（）顺着纪念堂右侧的街道，我最终找到了心目中的偶像——恺撒的雕像。不过令我十分不解的是，意大利人对这位传奇般的魅力皇帝似乎不怎么感冒，这单从他的纪念地点就能够轻易的看出来。这个地方就叫做恺撒广场（piazzadicaesar），广场中央是一个骑马的恺撒雕像，基本是1：2的比例，而它身后的纪念馆也只是一个普通的3层楼。这个隐藏在埃曼纽尔二世纪念堂身后的可怜“庭院”就是用来纪念伟大恺撒的地方，这不禁让我有些失望。以恺撒的声望跟地位，他的纪念堂本应比埃曼纽尔更宏伟的，由古至今，有多少传奇故事与这位强势皇帝有关，难道罗马人如此不重视他吗？尽管掏尽了脑子里的各种理由，我也无法说圆这个现象，失望之余，我联想到同时期的汉王朝那位同样叱诧风云的性格皇帝汉武帝，中国同样没有一个象样地方来纪念他，甚至改写中国近两百年历史的伟人**，他的纪念堂也不是多么气势的。于是，我近乎武断地给这种现象下了个结论：真正的伟人，无法量化其生平，也就无法用合适的实体来纪念他们，对他们的纪念已经深入到其民族的文化中，是源源流长的，不需要看到什么东西才能想起来。
就在恺撒广场的旁边，有一条隐秘的小路，不知是什么去处。既然闲逛到了这里，不如下去瞧一瞧，更何况跟着人群走总不会错。远远的，视界内的景象让我逐渐再次兴奋起来，因为那里一片破败，到处断壁残垣，似乎正在像你倾诉一段远去的辉煌与悲情。而我的双脚则感应到了这种共鸣，急急的奔向其中。
这是一片壮观、沧桑与沉重的奇迹，我找不到句子来形容这里，并不是因为它的落破与杂乱，而是数种不同的情感交织下我一时语塞。罗马曾经的辉煌基本可以浓缩在这里，古罗马广场（forum），在这里诞生了现代文明的基本框架，走在被时间打上烙印的建筑中间，几乎每一脚都踩在两千多年前的古迹上，也许你所处的位置，就是当时恺撒发号施令的地方，又或许有着已经被忘却的怎样传奇的故事。
在这废都中，我比较感兴趣的是元老会和凯旋门一样的东西，其实那个拱形的建筑确实是凯旋门，不过他比巴黎的凯旋门时间更久远，同时也是巴黎凯旋门的前身，也就是说，巴黎凯旋门实际上是这个门的仿制品，而这个才是真品、原件，它叫做——塞维罗凯旋门（Arcodisettimiosevero）。站在门下，我似乎一下变成了刚刚杀敌大胜、凯旋归来的将军，接受着百姓和王公大臣的拥护与爱戴，自豪的由城下穿过古老的城市与塞维罗，向对面高坐在宫殿里的恺撒大帝敬礼致意。这冲天豪气让我顿时心胸开阔，但回望大片已成废墟的建筑，这一幕如今只能在我的心中重现。远处天边的太阳就快落入地平线，金色的光环褪去，一切都回归到了原点，这旷世的辉煌一去不再了。
感受着这样繁华后的凋零，我带着万千思绪走近了元老院。这建筑显然没有它的主人们值得钻研，它只是一座普通的小屋子，连故宫里的建筑都可以与之一较高下。然而，丰富的内涵不一定会拥有华丽的外表，就在这毫不起眼的房间里，不就诞生了现代社会赖以维持的基石吗？也就是在这废墟中的某一处，恺撒下令建立元老会以限制皇权，同时代表人民向皇帝提要求，民主一词从此出现，一直到现在发扬光大，成为所有国家制度中必不可少的先决条件。
而地球另一端，同时期的汉王朝也正经历着它的辉煌，与古罗马两种闻名并驾齐驱，引领着人类社会向前发展！然而，我们走的却是另一条完全相反的路，此时汉武帝没有像恺撒一样发明民主这个词，而是大肆打击权贵，疯狂揽权，所有决定都出自他一人，凡是不同意见，一律不能豁免，也从此建立了东方世界皇权至上的传统与文化，影响着阿拉伯以东的一大片土地，至今没有消退。
错误的开始，终将带来无尽的灾难，无论它曾经多么辉煌，多么灿烂。盛极一千多年的华夏文明终于在十九世纪中叶与古罗马文明发展壮大出来的西方文明发生了惨烈的碰撞，最终在吃尽了一百年的苦果后觉醒。民主，从这个角度上看，我们走了一千多年的弯路，这个弯路实在太弯了，太可怕了。我们从开始就在方向上出了错误，现在已经迟了一千年，更何况我们在前面的弯路上几乎已经耗尽了精力。我们曾经以为我们是对的，奋力奔跑了一千年，如今该如何面对呢？
凝视了元老院许久，我对这间不起眼的屋子顿生无限敬意与感慨。
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